Чем отличаются Саморезы и Шурупы: профессиональные секреты грамотного использования
При выполнении ремонтных или строительных работ постоянно приходится иметь дело с различными видами крепежных элементов. Из них наибольшее распространение получили шурупы по дереву. Эти изделия внешне схожи, но отличаются характеристиками и сферой применения. Чтобы грамотно подобрать метиз для надежного крепления, необходимо знать назначение элемента и особенности его использования.
1. Саморез & Шуруп: в чем отличие
Саморез и шуруп внешне похожи: оба элемента имеют вид стержня с наружной резьбой и шляпкой на верхушке. Однако у саморезов резьба более острая и, как правило, более высокая – доходит до шляпки. Еще одно отличие – материал изделий. Саморезы изготавливают из твердых стальных сплавов, прошедших термическую обработку, что придает им высокую прочность. Для шурупов используют мягкие виды стали. У каждого материала свои достоинства и недостатки. У шурупов при закручивании часто «слизываются» шлицы, зато они гнутся, но не ломаются, в отличие от саморезов.
Шурупы, в основном, используют, работая с деревом. Саморез применяют как крепежный элемент для деталей не только из дерева, но и пластика, металла, гипсокартона и даже бетона. Подготовка к применению также отличается. Под шуруп нужно сверлить отверстие. Для самореза это не обязательно – он вворачивается в материал за счет более острых граней резьбы и кончика стержня.
2. Выбор правильной биты для работы с саморезами
Правильно выбранная бита – залог комфортной работы. В случае электроинструмента использовать насадку с плоским наконечником нецелесообразно. Из-за вибрации такая бита постоянно соскальзывает со шляпки. Для работы анкерный болт более удобны будут насадки с крестообразным наконечником. Они бывают в двух вариантах:
- PH (Phillips) – с четырьмя ребрами;
- PZ (Pozidriv) – с восемью ребрами (4 основных и 4 дополнительных).
Биты PZ обеспечивает большую площадь сцепления и потому менее подвержены срыву при закручивании.
3. Работа с саморезом: нюансы вкручивания
Случается, что длинный саморез требуется ввернуть в деталь, сделанную из твердого материала. Без засверливания это осуществить затруднительно. И что же делать, если нет сверла нужной длины? В этом случае поможет смазка, например, парафин или свечи. Однако проще и лучше использовать обычное мыло. Резьбу натирают полностью по всей длине самореза, и тогда он легко входит в материал.
При ввинчивании самореза в узкий брусок часто случается такая неприятность, как появление трещин. Если предварительно просверлить отверстие, древесина не расколется. Однако при попытке утопить шляпку можно снова столкнуться с трещинами.
Чтобы этого избежать, место установки самореза зенкуют. Углубление можно сделать сверлом, но лучше предпочесть зенкеры. Особенно удобны модели в виде насадки на сверло. У них по центру расположено отверстие и имеется винт для фиксации на нужной глубине. Такое решение очень ускоряет рабочий процесс, так как не приходится тратить время на смену оснастки со сверла на зенкер и обратно.
Полезный совет от Novate.ru: Если зенковка выполняется сверлом, то оно не должно быть очень острым, так как заостренный кончик способен «закусить» древесину. Этого можно избежать, применив режим реверса, www.shurup.ua но это негативно сказывается на заточке сверла и оно быстро тупится. Поэтому лучше все-таки приобрести зенкер.
4. Слетела шлица: решение проблемы
В процессе вкручивания часто случается, что пазы в шляпке крепежа «слизываются» по различным причинам. Такой саморез или шуруп уже не вывернуть отверткой или битой, инструменту просто не за что зацепиться. Для вывинчивания дефектных метизов используют экстракторы.
Они предназначены для извлечения деформированных крепежных элементов разных видов, за исключением разве что саморезов. Вкрутить экстрактор в закаленную сталь практически невозможно.
Если нет экстрактора, то шуруп можно извлечь, прорубив в шляпке паз с помощью шлицевой отвертки. Зубило для этой цели не используют из-за недостаточного угла заточки. С саморезом этот метод тоже не сработает из-за твердого стального сплава.
Саморез со стершейся шлицей можно попробовать выкрутить двумя способами. Шляпку обрабатывают паяльной кислотой, капают на нее разогретый припой и приставляют наконечник биты или жало отвертки. После застывания саморез выкручивают. Если припой слетел, но саморез уже немного вышел над поверхностью, его вывинчивают, захватив пассатижами или клещами.
Для второго варианта понадобится отрезной диск от дремеля и сам дремель или шуруповерт. С помощью диска прорезают паз в шляпке самореза, а потом выкручивают его отверткой или шлицевой битой.
Есть еще народные способы по извлечению крепежного элемента со «слизанной» шляпкой, такие как нагревание метиза или использование кусочка резины. Эти методы могут сработать разве что в случае, если материал не слишком плотный или пазы в шляпке стерлись не полностью.
5. Отломилась шляпка самореза: что делать в этом случае
В некоторых случаях при соединении деталей из дерева или ДСП целесообразно использование саморезов. И иногда в процессе работы может отломиться шляпка самореза. Для извлечения такого сломанного крепежа удобно использовать трубчатое сверло под керамику подходящего диаметра.
Верхнюю деталь просверливают на всю ее толщину и отсоединяют от нижней. Стержень самореза извлекают с помощью пассатижей или плоскогубцев.
Затем детали собирают заново, а на высверленное место подбирают саморез большего размера или ставят межсекционную стяжку.
Для лучшего ввинчивания в материал край трубчатого сверла можно обработать, придав зубчатую форму. Чтобы коронка не «убежала» по гладкой поверхности и не испортила деталь, сверление начинают под углом 45 градусов, постепенно выпрямляя сверло вертикально. Или же используют шаблон для сверления отверстий, который легко можно сделать самостоятельно.
Полезный совет от Novate.ru: При сверлении ДСП алмазное покрытие трубчатого сверла может сгореть, не выдержав нагрева. Поэтому экономичнее использовать старые сверла, уже не пригодные для работы или купить для таких случаев дешевые китайские аналоги.
6. Если стена рыхлая, как надежно вкрутить саморез
Иногда, во время ввинчивания, метиз упорно не желает держаться в стене. Как правило такое случается по причине старости и рыхлости материала стены. К счастью существует проверенные хитрости, которые позволяют эффективно справиться с этой проблемой.
